Нет давления в рампе ВАЗ 2110, причины? Они могут быть не такими уж и очевидными как кажется на первый взгляд и вот почему: электроцепь заведомо исправна, насос жужжит как обычно, но это ещё не означает что топливо к форсункам поступает в стандартном режиме! Здесь придётся разбираться поглубже, проводя чуть ли не научные эксперименты! Аппаратура топливная, это всё-таки вещь тонкая. Начнём с самого элементарного проверочного манёвра. Устраняем со штуцера защитный колпачок (на первом изображении), обязательно подложив при этом снизу ткань, дабы моторный отсек не был забрызган бензином. А далее, острием утончённой шлицевой отвёртки жмём на золотник находящейся в штуцере. Если струйка бензина слабая и тонкая, это показатель пониженного давления в рампе — придётся искать причины. Если топливо выстрелит мощным напором, тогда можно наедятся что давление находится в пределах нормы, а это значение 2,8-3,2 бар. Однако для того чтобы убедиться в этом в достаточной степени, нужно произвести замеры таким прибором как манометр. На автосервисах подобный процесс осуществляется манометрами топливной направленности с переходниками. В случае же если вы проводите диагностику в домашних условиях, сгодится и обыкновенный, например от шинного насоса. Основное требование — предел измерений должен находится на отметке как минимум четыре бара. Для замера нам понадобится в добавок ещё и кусок бензоустойчивого шланга, протяжённостью в 15 см и диаметром внутри — 10-12 мм. Кроме того, для плотного закрепления шланга к нужным местам, понадобится пара хомутов. Посредством колёсного вентиля-шляпки, выкручиваем золотник из штуцера рампы. Одеваем на штуцер один конец шланга с манометра и стягиваем всё это дело хомутом. Задействуем зажигание, но двигатель не заводим: по прошествии пары секунд, давление топлива в рампе должно возрасти до показателя 2,8-3,2 бар и на этом уровне удерживаться (изображение под номером три). Если оно имеет значение намного ниже предложенного, к примеру 1 бар и фиксируется на этой цифре довольно-таки продолжительный отрезок времени, нужно провести диагностику подающей магистрали 4. Судя по всему причина в её засорении. Всего проблемных участков тут пара: топливный фильтрующий элемент 5 и сетка бензонасосная 2. Первым делом смотрим на фильтр. Дислоцируется этот элемент топливной системы под кузовным днищем, рядом с топливным баком (изображение под номером 4). Если он окажется в кондициях, осматриваем насосную сетку. Извлекаем из бензобака топливный насос, вынимаем из него сеточку и промываем. Прежде чем устанавливать бензонасос на его законное место, желательно проверить его на герметичность и надёжность присоединения его трубки к топливной магистрали (на изображении 5 стрелка). Всё проверили и всё чистое? Как быть? Насос работает, топливная магистраль без загрязнений, а давление по прежнему не дотягивает до нужных норм? В чём причина? В этом случае насос топлива нужно подвергать замене — он просто-напросто израсходовал весь свой ресурс! А может случиться и такое, что и насос не сбился со своих кондиций, а давление всё равно слабое. Что теперь? Смотрим какое состояние температуры окружающей среды и если дело зимой, а на дне топливного бака большое количество воды, то при замерзании на сеточке она будет препятствовать поступлению бензина в топливный насос. Что делать в этом случае? Разводить под бензобаком костёрчик, применять паяльную лампу, использовать какой-либо иной источник пламя? Не в коем разе! Предпочтение нужно отдать демонтажу топливного насоса и очищению от льда именно его. Другой вариант подойдёт тому кто никуда не торопится. Загоняем автомобиль в тёплое помещение и ожидаем... Раз уж машина поставлена на стоянку на длительное время, тогда хорошим тоном будет считаться если эту воду с бензобака все-таки слить. Дело конечно трудоёмкое, однако благодарное. Удостоверились мы что давление в топливной рампе находится на должном уровне. А попадает ли бензин в цилиндры силового агрегата? Ведь это не факт что такое действительно происходит! При засорённых форсунках подача бензина может сократиться, а может даже и полностью прекратиться. А может и ещё более изощрённая неприятность произойти — форсунки находятся в рабочих кондициях, однако на них не подаётся управляющий сигнал. Что в таком случае? Диагностику нужно начинать со свечей зажигания. Если они влажные, тогда бензин наверняка поступает. Если сухие — пробником проверяем на разъёме жгута механического распылителя жидкости либо же газа (форсунки) сигнал (шестое изображение). Проверили, но свечи всё равно сухие? В таком случае отвинчиваем винты прикрепляющие рампу и приподнимаем её под впускным коллектором, чтобы можно было увидеть сопла форсунок. Задействуем зажигание и крутим стартером коленчатый вал двигателя. Если струйки из форсунок не исходят то придётся их демонтировать, и скорее всего заменить на новье. Однако, практически на любом более серьёзном автосервисе их порекомендуют промыть. Стоит поинтересоваться, сколько будет стоить эта самая промывка. Если себестоимость нового комплекта выше не намного услуги промывки, то предпочтение стоит отдавать первому варианту.
Вот ещё пару неисправностей: 1. Забивается клапан. Бензин при этом проходит туговато, в связи с чем он начинает проистекать отовсюду. Как только вы заметите что расход топлива значительно возрос - меняйте регулятор. Эта причина является ведущей составляющей для второй - клапан полностью забивается и топливо в систему подачи не поставляется. 2. Неравномерное давление. Как правило обеспечивается заклиниванием клапана. Машина при этом имеет неравномерный ход, дёргается или вовсе глохнет.
