Маленькая дешевая деталь, но при этом играющая важную роль в ощущениях от управления автомобилем – все это про автомобильные резино-технические изделия, а попросту – сайлентблоки. От их технического состояния в огромной степени зависит как плавность хода, так и четкость управления. При выходе из строя сайлентблоков подвеска начинает стучать, при этом передавая вибрации от дороги на руль, а сам автомобиль подвержен рысканьям, что особенно сильно ощущается на больших скоростях или в поворотах. Поэтому диагностике состояния и замене сайлентблоков опытные водители придают немалое значение, ведь их замена хоть и требует определенных навыков и оснастки, по карману сильно не ударит. Вообще ходовая переднеприводных ВАЗов проста и не содержит много деталей, помимо собственно самих сайлентблоков, при замене стоит также поменять втулки стабилизатора, стойки стабилизатора (они же серьги или яйца), шарниры растяжки (ромашки) и кронштейны крепления растяжки подвески (в народе известны как крабы). Это что касается передней части автомобиля ВАЗ 2109. Сзади же все еще проще, там всего два больших сайлентблока! Итак начнем менять все РТИ ВАЗ 2109 по очереди, сначала одну строну, а потом другую. 1. Замачиваем все соединения смазкой WD40 2. Откручиваем крабы, это упростит дальнейший демонтаж нижнего рычага подвески 3. Меняем втулки стабилизатора, и стойки стабилизатора, демонтировав предварительно сам стабилизатор – сначала открутив крепление втулок, а затем стойки стабилизатора. Стоит заметить что при замене втулок, вам понадобится густой мыльный раствор, а лучше силиконовый спрей, для смазки стабилизатора, что бы втулка легче шла по нему 4. Ключом на 17'' откручиваем шаровую опору 5. Откручиваем болт нижнего рычага крепления к кузову, во время снятия разожмите немного ухо крепления, в дальнейшем будет проще вставить рычаг с уже замененным сайлетблоком 6. Сняв еще собранный рычаг, закрепляем эту конструкцию в тисках, двумя ключами на 24’’ окручиваем растяжку от рычага, в этом случае может понадобиться удлинитель или труба, что бы приложить достаточное усилие 7. Самое сложное это достать сайлентблок из рычага, стоит сначала обрезать резиновые края, что бы проще было выдавливать или выбивать сайлентблок, некоторые мастера советую выжечь сайлентблок облив его бензином, но этот метод мне лично не нравится, так как непонятно как себя поведет метал при нагревании 8. Вставляем новый сайлентблок, смазав посадочное место смазкой и мощными тисками при помощи проставок подобранных по диаметру вдавливаем сайлентблок, а вот вбивать не стоит, можно себя сильно травмировать отлетевшим инструментом. Нет тисков, можно использовать болт с длинной резьбой и большими шайбами, плавно стягивая гайку. В этом деле главное следить за центровкой посадки сайлентблока в рычаг, вправляя борт при помощи плоской отвертки 9. Таким же образом будем вставлять сайлентблок и на другой стороне Порядок сборки: 1. Вставляем рычаг с новым сайлентблоком в проушину крепления рычага к кузову 2. Вставляем ромашки в рычаг и закручиваем 3. Устанавливаем стойки стабилизатора 4. Прикручиваем шаровую опору Теперь приступим к демонтажу и замене сайлентблоков задней подвески: 1. Отсоединяем регулятор давления задних тормозов (колдун) 2. Предварительно залитый «ВДшкой» болт крепления задней балки откручиваем накидным ключом с трещоткой на 19'' и вторым ключом в качестве упора 3. Отгибаем балку монтировкой, если не планируете снимать балку полностью 4. Выпрессовываем сайлентблок при помощи специального цилиндрического съемника для сайлентблоков задней балки ВАЗ 2109 5. Смазываем мыльным раствором или селиконом отверстие балки и впрессовываем новый сайлентблок предварительно очистив посадочное место от грязи и ржавчины Одно из основных требований, закручивать все соединения с определенным усилием на установленном на землю автомобиле: - болт крепления кронштейна растяжки 4,3-5,3 кгс-м - стойки стабилизатора 1,32-1,6 кгс-м - гайки крепления растяжки 16,3-18 кгс-м - болт и гайка крепления рычага 7,9-9,8 кгс-м - гайка крепления рычага задней подвески 6,8-8,4 кгс-м После полной сборки передней подвески, требуется проверить развал схождение передних колес.
СергейВасильевич, а вы знаете что сайлентблоки оказывается не только резиновыми бывают, а имеют ещё и полиуретановое исполнение имеют. Особенности резиновых: долговечность конечно не ахти, однако для подвески они окажутся более мягкими. Особенности полиуретановых: дольше сохраняют свою работоспособность и не так быстро деформируются, более устойчивые к температурным перепадам, однако при этом, жёсткость выступает у этих изделий главным недостатком.
sportcar, кода у меня был ВАЗ 2109 я менял исключительно на заводские сайлентблоки, Балаково делало или еще и делает, не знаю. Только втулки стабилизатора мог поставить не родные, более жесткие. Но не знаю, был ли то полиуретан или резина.
