История силового агрегата УЗАМ 412 По первому времени на 2141 устанавливался УЗАМ-412, который ранее мостился на 412-ый и 2140 а также их различные модификации. Именно данный двигатель, имеющий солидную высоту, стал поводом для проведения переделки всей части передка французской Simca-1308, оная собственно была “донором” для АЗЛК-2141. Перед установкой на хетчбэк, силовой агрегат был несколько адаптирован и доработан. По итогу, он стал обозначаться УЗАМ-331.10. УЗАМ 412 не самостоятельная разработка советских конструкторов – он был слегка переделанной копией мотора БМВ 2002. Основной особенностью движка был уклон в правую сторону блока цилиндров на десять градусов. Из-за этого этот узел получился вполне малогабаритным и позволил снизить центр тяжести Москвича. УЗАМ 412 на Москвичь-2141 Доработки перед установкой на Москвич, главным образом относились к особенностям его расположения в подкапотном месте новой машины. Посему, впускные каналы головки блока сделали переменного сечения, что способствовало выхреобразному перемещение горючей смеси. Стали шире поршни, были изменены картер, маслоприемник, а также опора мотора. До 1994-го года машины Москвич (АЗЛК) 2141 агрегатировались этим двигателем, а также силовым агрегатом от ВАЗ 2106. В 1994-ом Уфимским производством на основании УЗАМ-412 были спроектированы движки УЗАМ 3317 (1,7 литров объёма) и УЗАМ 3318 (с 1,8 литрами рабочего объёма). Они имели поднятый мощностной потенциал и более подходили к авто. Технические данные УЗАМ 412 Тип: карбюраторный, бензиновый Цилиндры: 4 Клапанов: 8 Объем: 1480 см. куб. Мощностной потенциал: 72 л.с. при 5500 об. Крутящий момент: 106 Нм при 3200 об Ход поршня: 70мм Диаметр цилиндра: 82мм Степень сжатия: 9,5 Особенности УЗАМ 412 Верхнее расположение распределительного вала Привод газораспределительного механизма – цепного типа Форма камеры сгорания - полусферическая Цилиндровый блок – из алюминиевого сплава Гильзы блока – из чугуна
Некоторые неисправности силового агрегата УЗАМ 412 1. Неисправность - аккумуляторная батарея разряжена Диагностика - при задействовании стартера, из подкапотного пространства может доноситься треск. Ток на выводах АКБ при задействованных потребителях ниже 12В Методы устранения - зарядите аккумулятор, если не заряжается — придётся заменить 2. Неисправность - снижение емкости аккумулятора Диагностика - напряжение на выводах аккумулятора при выключенных потребителях более 12 В, однако при запуска стартера слетает ниже 6-8 В. При этом из подкапотного пространства может раздаваться треск. Методы устранения - зарядите батарею малым током (не больше 1 А); если емкости даже так недостаёт — заменяем 3. Неисправность - окисление выводов АКБ, неплотный контакт выводов с клеммами проводов Диагностика - при запуске стартера появляется напряжение больше 0,5 В между клеммами проводов и выводами и аккумуляторной батареи (измеряется вольтметром). При пробах запуска силового агрегата из подкапотного пространства может исходить треск Решение проблемы - подтяните клеммы, произведите зачистку контактных поверхностей, промажьте их техническим вазелином 4. Неисправность - заклинивание силового агрегата Диагностика - проворачивая коленвал за его гайку (храповик) шкива, убедитесь, что он вращается Решение проблемы - если вал не крутится, установите причину и исправьте мотор 5. Неисправность - повреждение зубьев венца маховика или шестерни привода стартера Диагностика - осмотр после демонтажа стартера Устранение - замените маховик или стартер 6. Неисправность - поломка в цепи управления тяговым реле стартера: повреждение проводов, ослабли или окислены их наконечники, не замыкаются контакты «30» и «50» выключателя зажигания либо же сломано реле включения стартера Диагностика - при повороте ключа зажигания в положение «стартер» тяговое реле не срабатывает (не слышен щелчёк из под капота). Нужно проверить, подается ли при этом +12 В на управляющий контакт тягового реле Решение задачи - зачистите и обожмите наконечники проводов; замените неисправный выключатель зажигания либо же его контактную часть, либо же неисправное реле включения стартера 7. Неисправность - повреждено тяговое реле стартера: заклинивание якоря реле (коррозия, загрязнение поверхностей, перекос якоря, и тому подобное), обрыв или замыкание во втягивающей обмотке Диагностика - При поворачивании ключа в положение «стартер» на управляющий контакт тягового реле подается +12 В, однако тяговое реле не срабатывает (не слышен щелчёк под капотом). Снимем стартер, реле, проверяем его работоспособность Решение - Замена неисправного тягового реле 8. Неисправность - окислены контакты проводов или тягового реле, плохой контакт с «массой» Диагностика - при включении стартера издаётся щелчок из под капота, однако якорь стартера не крутится. Проверяем омметром сопротивление цепи «аккумуляторная батарея-стартер», а также и провод «массы». Если всё это исправно, снимаем стартер и проверяем функционирование его реле Решение неисправности - обожмите клеммы, подтяните крепление наконечников проводов, а неисправное реле замените 9. Проблема - замыкание или обрыв в удерживающей обмотке реле стартера Диагностика - при запуске стартера из подкапотного пространства раздаётся треск. Напряжение на АКБ в рамках нормы. Реле диагностируем омметром или же определяем по его чрезмерному нагреванию Решение - тяговое реле стартера заменяем 10. Неисправность - обгорание коллектора стартера, зависание щеток либо их сильный износ Диагностика - якорь стартера не крутится или это вращение происходит медленно. (Предварительно убедитесь в работоспособности тягового реле, а для этого подаём ток к контактному болту стартера, минуя реле. Будте осторожны, избегайте искрения вблизи АКБ!) На извлечённом стартере нужно проверить усилие прижима щеток к коллектору, остаточную их высоту, износ коллектора Решение неисправности - обгоревший коллектор зачистите "нулёвочкой", промойте неэтилированным бензином. Создайте свободное перемещение щеток в гнездах. При сильном износе коллектора следует заменить стартер 11. Неисправность - замыкание или обрыв в обмотке якоря стартера Диагностика - якорь стартера не крутиться или крутиться не быстро. (Предварительно убедитесь в работоспособности тягового реле, для этого подаём питание к контактному болту стартера, минуя реле. Проявляйте осторожность, избегайте искрения вблизи АКБ!) Исправность обмотки проверяем омметром либо же по потемнению изоляции Решение неисправности - замена стартера 12. Неисправность - пробуксовка муфты свободного хода Диагностика - при включении стартера его якорь крутится, но маховик силового агрегата неподвижен Устранение - замените стартер или муфту 13. Неисправность - зубчатый венец проворачивается на маховике Диагностика - при запуске стартера зубчатый венец двигается, но маховик и коленвал недвижимы. Издаётся визг и вой со стороны картера сцепления Устранение неисправности - меняем маховик Сильная шумность при работе стартера 14. Неисправность - стартер закреплен на силовом агрегате с некоторым перекосом, ослабло его прикрепление либо сломана крышка со стороны привода Диагностика - собственно осмотр Решение неисправности - подтяните резьбовые соединения предписанным моментом затяжки, стартер придётся заменить если крышка поломана 15. Неисправность - ослабло крепление полюса стартера Диагностика - разберите стартер, внимательно осмотрите его, проверьте соосность полюсов и зазор меж ними и якорем Решение неисправности - подтяните полюсы либо замените стартер 16. Неисправность — чрезмерный износ шеек вала якоря и втулок подшипников Диагностика — разбираем стартер и осматриваем Решение проблемы — в этом случае стартер подлежит замене 17. Неисправность - зубчатый венец на маховике проворачивается Диагностика - при пуске стартера зубчатый венец передвигается, однако маховик и коленвал недвижимыми. Издаётся визг, вой со стороны картера сцепления Решение неприятности - меняем маховик
Сильная шумность при работе стартера 18. Неисправность - стартер прикреплён на силовом агрегате с перекосом, либо ослабло его крепление, либо сломана крышка со стороны привода Диагностика - осмотр Решение неисправности - следует подтянуть резьбовые соединения назначенным моментом затяжки, если крышка сломалась стартер придётся заменить 19. Неисправность - послабло крепление полюса стартера (за него цепляется якорь) Диагностика - Разбираем стартер, осматриваем, проверяем соосность полюсов и зазор меж ними и якорем Исправление проблемы - следует подтянуть полюсы либо же заменить стартер 20. Неисправность — износились зубья шестерни привода стартера, либо что ещё чаще бывает — зубья на венце маховика Диагностика — снимаем стартер и осматриваем Устранение неисправности — меняем маховик либо стартер 21. Неисправность — шестерня не выходит из зацепления с маховиком — клинит рычаг привода, ослабла или сломалась пружина муфты свободного хода или тяговое реле стартера, клинит муфта на шлицах вала якоря или сердечника тягового реле, сломался выключатель зажигания Диагностика - проверяем, снимается ли напряжение с управляющего контакта стартерного реле при отпускании ключа в замке зажигания Устранение неисправности — следует установить новое тяговое реле стартера, либо же сам стартер, контактную группу выключателя зажигания, либо же сам выключатель вкупе Коленвал крутится стартером но силовой агрегат не запускается 22. Неисправность — в топливном баке нет бензина Диагностика — собственно смотрим на указатель, на контрольную лампу уровня топлива Исправление проблемы — собственно заправляемся 23. Неисправность — падение ёмкости АКБ Диагностика — коленвал проворачивается довольно медленно. Напряжение на выводах АКБ при включенных потребителях — свыше 12 Вольт, однако при задействовании стартера оно падает до 6-8 В Решение проблемы — следует зарядить батарею малым током, не больше 1 А, если и так емкости будет недостаточно — меняем аккумулятор 24. Неисправность — коленчатому валу явно что то мешает вращаться — деформация валов силового агрегата, задиры на валах, деталях цилиндропоршневой группы, вкладышах, заклинили насос охлаждающей жидкости или генератор, загустение моторного масла Диагностика — коленчатый вал прокручивается стартером «натужно», очень медленно. Если машина эксплуатируется в холодное время года, и накануне силовой агрегат функционировал без сторонних шумов, то скорее всего причина кроется в застывшем масле. В этом случае можно попробовать осуществить запуск с помощью второй, дополнительной батареи. Если запуск таки произойдёт, не повышайте обороты и наблюдайте за контролирующей лампой давления масла. Если она загорится, мгновенно остановите силовой агрегат на 1-2 минуты, дабы загустевшее моторное масло успело стекти в картер. Если при пуске и работе силового агрегата слышны сторонние шумы, нужно проверить непринуждённое кручение шкивов генератора а также насоса охлаждающей жидкости. Если шумы в зоне блока или головки блока, движок придётся разобрать Решение неисправности — применяйте масло соответствующее климатическим условиям в которых эксплуатируется авто. При заклинивании насоса охлаждающей жидкости, меняем крышку насоса с крыльчаткой, либо же весь насос целиком. Если «клина» словил генератор — меняем его подшипник либо генератор полностью. Если имеются задиры на валах, деталях цилиндропоршневой группы, вкладышах, деформации валов, поменяйте неисправные детали, найдите и устраните причину их поломки 25. Неисправность - свечи Диагностика - неисправная свеча, как правило, определяется по цвету нагара на изоляторе. Неимение внешних повреждений, а также искра между электродами на извлечённой свече не могут дать исчерпуещего ответа о работоспособности Решение проблемы - неисправные свечи просто напросто меняем 26. Неисправность - засорены фильтры топлива, в системе питания заледенела вода, шланги пережаты, топливные магистрали имеют деформации, неисправность в топливном насосе Диагностика - при долговременном проворачивании коленвала стартером, из выхлопной трубы не слышен запах бензина. В поплавковой камере карбюратора отсутствует бензин — при воздействии на педаль «газа» из распылителя ускорительного насоса не вылетает струя топлива Решение проблемы - зимой закатите машину в обогретый гараж, продуйте систему питания идущую от топливного насоса к баку, открыв при этом крышку заливной горловины; замените диафрагмы топливного насоса либо же его целиком, замените поврежденные трубки и шланги на новые 27. Неисправность - "забиты" жиклеры и каналы в карбюраторе, жиклеры неплотно завернуты Диагностика - осмотрите и продуйте вышеупомянутые детали Устранение проблемы - промойте ацетоном либо бензином и продуйте жиклеры, при серьёзном загрязнении почистите их леской либо же иглой из дерева. Плотно закрутите жиклеры, однако это стоит делать крайне аккуратно, дабы не повредить резьбу жиклёра да и сам жиклёр 28. Неисправность - подсос лишнего воздуха во впускную трубу Диагностика - осмотрите стыки, удостоверьтесь в надежности крепления шлангов, хомутов, штуцеров. На время пуска "обесточьте" вакуумный усилитель тормозов, пережав нужный шланг Устранение проблемы - замените прокладки, неисправный вакуумный усилитель, детали с деформированными фланцами 29. Неисправность - чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере Диагностика - резкий запах бензина из выхлопнухи, холодный движок заводится лучше, чем разогретый. Снимем крышку карбюратора и проверяем герметичность поплавка, свободность его перемещения и незадевания его за стенки поплавковой камеры. Чтобы проверить герметичность игольчатого клапана, переварачеваем крышку карбюратора поплавком вверх и делаем подкачку топливо рычагом подкачки. Даже самая малейшее подтекание бензина из-под иглы и основания клапана неприемлема Исправление проблемы - меняем игольчатый клапан, регулируем норму бензина в поплавковой камере В холодную погоду силовой агрегат легко запускается, но тут же глохнет 30. Неисправность - неисправно либо не отрегулировано пусковое карбюраторное устройство: воздушная заслонка не приоткрыта при первых воспламенениях в цилиндрах Диагностика - осматриваем при снятой крышке с корпуса воздушного фильтра (не приближайте близко лицо — возможна вспышка!). Другая проверка — при вытаскивании рукоятки управления воздушной заслонкой, прогретый мотор сразу же глохнет и пускается затем с трудом Решение неисправности - отрегулируйте пусковое устройство, изношенные детали подвергните замене Силовой агрегат пускается долго 31. Неисправность - испарилось топливо из поплавковой камеры, это бывает после длительного простоя, особенно в жару Решение проблемы - после длительного бездействия авто, вручную подкачайте бензин рычагом ручной подкачки на топливном насосе Мотор работает нестабильно или глохнет на холостых оборотах 32. Неисправность - засорены топливопроводы, фильтры топлива, в бензин попала вода Диагностика - продуйте топливопроводы, не снимая при этом фильтров Разрешение проблемы - прочистите сетку топливоприемника и топливные фильтрующие элементы, заменяем топливный фильтр тонкой очистки. Если есть подозрения что в бензине имеется вода, особенно перед началом зимнего сезона, то к топливу есть резон добавить один из спецсоставов, связывающих воду 33. Неисправность - повреждение либо износ контактного уголька в распределителе зажигания. Ослабление пружины уголька Диагностика - снимаем крышку и осматриваем Решение - меняем уголек вместе с пружиной либо же просто полностью крышку распределителя 34. Неисправность - пониженная компрессия в цилиндрах - ниже 10 кгс/см2) - изнашивание или повреждение клапанов либо же их седел; выработка, поломка либо залегание колец поршней Диагностика - прогрейте силовой агрегат до рабочего температурного режима и выкрутите свечи. Жмите на педаль «газа» до предела и вставьте в свечные места компрессометр. При этом замыкаем на «массу» высоковольтный провод катушки зажигания. Произведите повторные измерения, влив в цилиндры посредством свечных отверстий 10-15 см3 масла. И в тех цилиндрах, в которых компрессия поднялась выше чем на 2 кгс/см2, скорее всего, весьма изношены, залегли или поломаны кольца. Если же компрессия осталась менее 10 кгс/см2, возможно изтёрты или повреждены клапаны или их седла Решение неисправности - меняем кольца, поршни. Ремонтируем цилиндры на СТО. Притираем клапаны к седлам, при надобности меняем их, и их направляющие втулки, протачиваем седла на СТО 34. Проблема - износ кулачков распредвала Диагностика - частично разбираем двигатель и осматриваем нужные места Решение неисправности - замена распредвала
Что мне нравиться в советских автомобилях, так это их простота. Наверное конструкторы и рассчитывали, что в случае чего, починить её сможет любой ПТУшник, имея в руках книгу по ремонту. Но более новые модели мне не очень нравятся. То ли запчасти некачественные стали делать, то ли сборка не такая, но чем новее Москвич, тем чаще он ломается.
