Головка блока цилиндров (сокращённо ГБЦ) демонтируется как правило для замены прокладки либо блока, или ремонтирования механизма клапанов или собственно самой головки. Нужность демонтажа ГБЦ может возникать в случае тюнинга силового агрегата либо полной его разборки. Данный технической манёвр осуществляется на эстакаде либо же смотровой яме. 1. Отключите « - клему» от аккумулятора. 2. Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную для этого тару. 3. Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу. 4. Демонтируйте ресивер совместно с дроссельным узлом, выпускной и впускной коллекторы. 5. Необходимо отсоединить «массовые» провода (они находятся на левом торце головки), снять топливную рампу вместе с форсунками и топливными трубками. 6. Отключаем провода от свечей, а также разъемы датчиков уровня давления масла и температуры охлаждающей жидкости. 7. После вышеупомянутого шага, снимите ремень ГРМ, после, извлеките натяжной ролик, дистанционную шайбу а также зубчатый шкив распределительного вала. 8. Открутите гайку крепления задней, которой прикреплена крышка привода ГРМ к ГБЦ. 9. Снимите крышку ГБЦ. 10. Посредством крестовой отвертки прослабьте хомуты и по-очереди отсоедините все шланги с выпускного патрубка ГБЦ. 11. Отвинтите 10 болтов крепления головки, применяя для этого шестигранник на «10». 12. Выньте винты с шайбами. 13. Теперь уже можно демонтировать ГБЦ совместно с прокладкой. 14. Разбирая клапанный механизм, нужно подложить деревянный брусок под тарелку клапана, который будете рассухаривать. 15. Рассухарьте клапан. 16. Выньте его из направляющей втулки головки. 17. Ключом на «13» открутите на выпускном патрубке пару гайек крепления. 18. Снимите собственно прокладку и патрубок. Далее, осуществляем сборку в обратном порядке. 1. Стержни клапанов вместе с направляющими втулок промазываем моторным маслом. 2. Перед стартом монтажа необходимо скрупулёзно очистить поверхность блока от масла и грязи, а также "останков" старой прокладки. 3. Замена прокладки осуществляется по паре специальных центрирующих втулок. 4. Теперь можно закрутить крепежные винты и притянуть их в четыре подхода по правилам указанным ниже. 1-ая затяжка производится с моментом — 20Н.м(2кгс.м); 2-ая — момент 69,4–85,7Н.м(7,1–8,7кгс.м); 3-ья — дотягиваем на 90 градусов; 4-ая — доворачиваем винты на 90 градусов. Собственно и всё, замена прокладки доведена до "ума".
А помните, раньше что бы увеличить камеру сгорания на "Жигулях" ставили две прокладки, тем самым добиваясь возможности работы двигателя на "76-м" бензине, а на переднеприводных автомобилях ВАЗ такое делают? Для закручивания используется динамометрический ключ:
На современных переднеприводных автомобилях установлен инжектор и блок электронного управления. О бензине А-76 и речи быть не может, тем более, не может быть речи об установке двух прокладок. Если Вы не имеете опыта частичной разборки двигателя, то лучше не лезьте в свой мотор, а доверьте это специалисту или сначала потренируйтесь на чужом.
avu, на современных да такое точно не делают, а на карбюраторных:? Ведь по стране бегает еще много 2108, -09 с карбюраторами. а это как? А в случае неудачи что владелец "чужого мотора" Вам не предъявит?
Точно. Монтировкой по кривым ручонкам. Меняли часто прокладки на старом Опеле, технология та же самая. Муж столько болтов сорвал, мамадарагая. Но масло упорно гнало через крышку. Так что, раз в неделю весь гараж собирался над этим чудом немецкого автопрома и голову ломал, чего же оно гонит.
Mariya, если голову ГБЦ повело от перегрева например, то никакая замена прокладок не поможет. В этом случае надо шлифовать поверхность на специальном станке.
Проверяли и это. У нас была забита вентиляция картера, поэтому и гнало через крышку. А на тот момент в продаже не было нужных прокладок. Тот Опель был на шесть цилиндров, и нужно было всё заказывать в Германии. Так что, сажали крышку на специальные герметики, но они не очень хорошо держали. И наверное это хорошо. Мы месяца 3 вот так регулярно пытались найти причину. Так никаких прокладок не напасёшься.
