Замена ремня ГРМ на Приоре

Тема в разделе "Ремонт автомобиля", создана пользователем sportcar, 27 май 2015.

  1. sportcar

    sportcar Известный

    Сообщения:
    4.101
    Симпатии:
    688
    Пол:
    Мужской
    Jetot-remen-sleduet-periodicheski-menjat-300x225.jpg
    Ремень ГРМ — это собственно ремень привода механизма газораспределения, его предназначение — синхронизация распредвала и коленчатого вала мотора. Если учитывать регламент технического обслуживания, то проверку состояния ремня ГРМ нужно осуществлять через 105000км пробега. Что касается Лады Приоры, то здесь замена газораспредилительного ремешка должна осуществляться через 200000км пробега.

    Замена ГРМ-ремня на Приоре может осуществляться и самостоятельно. Разрыв данного элемента силового агрегата, вполне может "обеспечить" загибание клапанов, что повлечёт за собой ремонт силового агрегата, причём дорогостоящий. Завод-производитель Приоры, советует проверять ремешок через каждые 45000км пробега.

    Ремень естественно нужно подбирать качественный, без трещин, подрезов зубьев, складок, а также отслоение ткани от резины. Что до торцевых сторон, то не должны присутствовать расслоения и разлохмачивания. При обнаружении на ремне следов масла, его нужно незамедлительно заменить, при этом необходимо обязательно выяснить откуда же оно всё таки взялось.

    При «диагностировании» ремня ГРМ, автослесаря советуют демонтировать правый грязезащитный щиток двигательного отсека, а затем снимается верхняя крышка привода ГРМ. Для этого понадобится открутить пять винтов, используя для этого шестигранник на 5. Коленвал прокручивается по часовой стрелке за болт фиксации шкива привода генератора. Этот манёвр можно исполнить посредством головки на 17. Дальше ремень осматривается на предмет повреждений.

    Итак, замена ремня производится посредством таких инструментов:
    • головка на семнадцать
    • головки на пятнадцать
    • шестигранник на пять
    Первоначально нужно:
    • открутить пару винтов которыми крепится крышка
    • убрать переднюю крышку привода ГРМ
    • "изъять" ремень привода генератора
    Дабы не нарушать газораспределительные фазы, нужно установить колен и распред валы в расположение верхней мёртвой точки такта сжатия первого цилиндра. Это осуществляется посредством проворачивания колен-вала по часовой стрелке за болт, до того момента, когда совместятся метки ремня ГРМ на зубчатых шкивах распред-вала и на задней крышке привода ремня.

    Контроль положения коленвала можно осуществить так: снять резиновую заглушку в верхней части картера сцепления, проконтролировать что риска на маховике росположилась напротив прорези верхней крышки картера сцепления.

    Производить подобные манипуляции следует с особой внимательностью, дабы не сбросить газораспредилительные фазы по ходу откручивания болта. А посему, замена ремешка должна осуществляться как минимум с одним напарником — его задача — фиксация маховика. Для выполнения этой задачи, ему будет необходимо вставить шлицевую отвёртку большого размера — для этого в картере сцепления имеется отверстие. Следующий шаг — отварачивание болта крепления шкива, после чего следует его демонтаж. Подобный манёвр проделывается и с опорной шайбой. Для ослабления болта фиксации ролика натяжки ГРМного ремня, берём головку на 15 — натяжной ролик поворачивается, натяжение ремня ослабляется, собственно снимаем его.

    При замене ремня, устанавливаются новые опорный и натяжной ролики. Дабы их установить, рекомендуется на резьбы болтов их крепления нанести спецгерметик, при этом болт натяжного сильно не затягивают.

    Перед тем как устанавливать новый ремень, нужно удостовериться в том, что метки распред и колен валов совпали. Контролировать положение коленчатого вала можно с учётом совпадения метки номер один на зубчатом шкиве коленвала с меткой номер два на крышке масляного насоса.

    После монтажа, регулируется натяжение. Для этого процесса, посредством съёмника стопорных колец или ключа, вставленного в пазы внешнего диска натяжного ролика, проворачиваем последнюю деталь против часовой стрелки до того момента пока не совместится вырез на внешнем диске, с прямоугольным выступом на внутренней втулке натяжного ролика. Затем болт фиксации ролика натяжки фиксируется ключиком на 15.

    Также стоит заметить, что если по окончанию ремонтных работ слышен шум от ремня привода, тогда это может быть сигналом выхода из строя подшипника ролика натяжки. Снимаем его и проверяем на пригодность — если при кручении подшипника замечено заедание, осевой люфт либо виднеются следы вытекания смазки из подшипника, тогда его лучше заменить.

    Вот собственно и всё ремонтные манёвры, доказывающие что ремень ГРМ вполне можно заменить собственными руками не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов.
     
  2. СергейВасильевич

    СергейВасильевич Известный

    Сообщения:
    9.060
    Симпатии:
    1.149
    Пол:
    Мужской
    вот почему так? Ведь в 1,5 литровом двигателе, который носит индекс ВАЗ-21083, такого нет. У меня два раза обрывало и ничего, дотащили до СТО, одели новый и все помчал дальше.
     
  3. Автоледи

    Автоледи Известный

    Сообщения:
    1.070
    Симпатии:
    229
    Пол:
    Женский
    На Приоре клапана гнет на 16-ти клапанном инжекторном двигателе объемом 1.6л. В восьмерке клапана гнуло на 1.3 литровом двигателе при обрыве ремня ГРМ. А на самом деле было бы хорошо создать тему если кто-то владеет информацией на каких марках отечественных автомобилей гнет клапана при обрыве ремня ГРМ и на каких иномарках. На иномарках это тоже случается.
     
  4. СергейВасильевич

    СергейВасильевич Известный

    Сообщения:
    9.060
    Симпатии:
    1.149
    Пол:
    Мужской
    на Шкоде Рапид не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, потому что там цепь :D, тоже самое и с Тойотой Авенсис :D И Лексусов цепь, вроде? Я еще не менял ни разу, значит цепь)
     

Поделись страничкой!