Замена приводных ремней

Тема в разделе "Ремонт автомобиля", создана пользователем Механик 007, 6 апр 2014.

  1. Механик 007

    Механик 007 Активист

    Сообщения:
    309
    Симпатии:
    51
    Пол:
    Мужской
    Современные приводные ремни ребристого типа отличаются своей прочностью и износостойкостью, они могут прослужить долгие годы. Но иногда бывает и так, что ремень соскакивает или начинает плохо скользить. Причиной такой неполадки, скорее всего, является сбой в ременном приводе. Если она возникает, просто заменить ремень будет недостаточно. Необходимо тщательно осмотреть всю систему, чтобы выяснить главную причину поломки.

    Zamena privodnykh remney.jpg

    Осмотреть необходимо каждый ремень и каждый шкив. Важно обратить внимание на внешний вид боковин простого клиновидного ремня. Если они начали лосниться, значит, ремень соскальзывает из-за пришедшего в негодность шкива или неправильной установки. Осмотреть внимательно необходимо также многоручьевой ремень, обращая особенное внимание на то, не возникли ли между примыкающими рёбрами заметные промежутки.

    В ситуации, когда практически новый ремень очень сильно износился, следует поискать причину в шкивах. Существует множество неполадок, при которых ремни будут быстро приходить в негодность.

    1. В большинстве легковых и грузовых автомобилей установлен одинарный поликлиновый ремень, который приводит в действие сразу несколько обслуживаемых механизмов. Натягиваются эти ремни с помощью натяжного автоматического ролика. На этом натяжном ролике имеется индикатор натяжения, располагающийся примерно в средней точке. Если же он указывает на отметку «слабое», ремень растянулся и нуждается в замене.

    2. Быстро изнашиваются новые ремни в случае их неправильной установки. Необходимо обязательно свериться с диаграммой натяжения ремня, которую во многих автомобилях можно обнаружить на внутренней стороне капота.

    3. Возможная причина преждевременного износа ремня - неправильный его выбор. Отличить на глаз ремень с 7 рёбрами от модели с 8 рёбрами очень сложно. И даже в том случае, когда количество канавок полностью соответствует количеству рёбер в шкивах, ремень может сесть слишком глубоко внутри. При осмотре всего механизма натяжения рекомендуется параллельно проверить, нет ли в корпусе трещин.

    4. Если осмотр не помог выявить никаких поломок, рекомендуется запустить двигатель и понаблюдать за вспомогательным приводом. При гладко работающих шкивах механизм дрожать не должен. Если же это происходит, придётся поменять механизм натяжения. С этой целью необходимо в первую очередь приложить гаечный ключ к пружинному натяжителю. Во многих автомобилях есть специальное отверстие квадратной формы для привода рычага или зубчатой рейки. В некоторых автомобилях с поперечно установленным двигателем механизм натяжения находится очень глубоко и прячется между шкивами и стойкой подвески. В таком случае нельзя будет обойтись без особенных длинных и тонких гаечных ключей, лучшие из которых производят компании Schley/SP, K-D/Dannaher и Lisle Tools. Если гайка стоит на натяжном механизме, можно постараться её отвернуть. При этом можно столкнуться с некоторыми сложностями. Очень часто бывает так, что гайка сначала поддаётся легко, а потом вдруг заедает и не желает продолжать поворачиваться. Происходит это по причине смещения или перелома пружины корпуса натяжного механизма. Именно поэтому и сам механизм, и его ролик во время работы вибрируют. Если же гайка всё же поддалась, следует продолжать её поворачивать до самого конца. Слишком тугая или слишком свободная пружина является вышедшей из строя и подлежит замене. Важно помнить, что резко освобождать натяжной механизм нельзя. Это приведёт к тому, что резко освободившиеся части пружинного механизма разлетятся в разные стороны.

    5. Если во время работы двигателя какой-нибудь из шкивов виляет, следовательно, он износился. Это обязательно скажется на рабочих характеристиках всего механизма. При этом заменить такой неисправный шкив довольно сложно. Во-первых, потому, что в двигателе с передним приводом до него почти невозможно достать. Во-вторых, выполнить замену шкива без специальных инструментов, с помощью которых он демонтируется, невозможно.

    6. В случае, когда ремень ходит неровно, но при этом шкивы не виляют, причиной может быть расположение шкив на неправильных осях. Так бывает, когда один из шкивов находится чуть больше впереди или сзади по сравнению с остальными. Такое может произойти даже в новых автомобилях, например, после замены в нём какой-нибудь детали. Чтобы определить наличие смещения шкива, следует воспользоваться жёсткой проверочной линейкой или тонким стальным стержнем. Можно попытаться отрегулировать механизм при помощи кольцевых прокладок. Но этот метод не даёт гарантии полного устранения неполадки.

    7. Не лишним будет также проверить натяжной ролик. Если при поворачивании он заклинивается, неполадок в механизме быть не должно. Ролик поворачивается легко – его следует проверить на жёсткость. Наличие на подшипнике смазки является сигналом её протекания сквозь изношенную прокладку. Можно попробовать покачать шкив. Если он двигается в обе стороны без затруднений – скорее всего, болт не затянут или сам шкив пришёл в негодность. Ржавчина на поверхности стального шкива тоже является сигналом износа и необходимости замены детали.

    8. Иногда бывает так, что с ремнём соприкасаются обломки повреждённых смежных секций или же желобчатый шкив просто забился дорожной грязью или чем-то ещё. В таком случае деталь достаточно почистить проволочной щёткой. Следы износа на поверхности гладких шкивов – повод для установки нового натяжного механизма или его деталей.

    9. На многих автомобилях, особенно японского производства, установлены простые клиновые ремни. Есть также модели с ребристыми ремнями на ручных регуляторах. Типичным регулятором является регулировочный болт. Для его использования следует ослабить стопорный болт, поворачивая регулятор против часовой стрелки, чтобы ослабить ремень, и по часовой – чтобы его затянуть.

    10. Даже в пазу шкива, предназначенного для простого клинового ремня, может накапливаться грязь. Очистить его можно при помощи проволочной щётки.

    11. Для проверки натяжения ремней в механизме следует использовать датчик натяжения. Специалисты рекомендуют использовать приборы марки Gate Krik-It. На ремне следует сначала найти самый длинный участок, желательно, не короче 30 см. Посередине этого участка приложить датчик, медленно нажать до появления щелчка. Затем датчик следует поднять от ремня и прочитать данные, используя линейную шкалу на корпусе прибора. После этого достаточно будет лишь повернуть регулировочный болт до получения натяжения, указанного прибором.

    12. Если ремень скрипит, рекомендуется смазать его специально смазкой. Но делать это постоянно не стоит, поскольку слишком частое использование смазки приведёт к разрушению ремня.
     
  2. sportcar

    sportcar Известный

    Сообщения:
    3.969
    Симпатии:
    656
    Пол:
    Мужской
    Не смотря на кажущуюся лёгкость данного технического манёвра, у многих автолюбителей это вызывает не абы какие затруднения. В первую очередь неприятности могут быть связаны с неправильностью выставления меток, если речь идёт например о ГРМ-ремне. Если у вас нет в этом навыков, то лучше обратиться к спецам своего дела, ведь в случае нарушений состыковок, работа силового агрегата будет нестабильной, а в особо "замечательных" случаях он может просто-напросто вообще не завестись.
     

Поделись страничкой!